Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать
Вроде бы все сказано о флейте: эдакая ременная проскальзывание.
Только? Почти, потому что не всегда виноват ремень, не всегда он просто так скользит, и если попытаться сделать его лучше, то можно только навредить.
От простого к сложному
Начнем с ремней. Кто бы что ни говорил, но чаще всего именно они и свистят по-настоящему. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может — он зубчатый, но все остальные ремни дополнительных агрегатов (приводные или сервисные — кому как нравится) свистеть могут очень громко.
причина свиста может быть разной. Во-первых, в этом может быть виновато слабое натяжение ремня. Это слишком очевидно и просто.
Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем «дубеет» — теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо облегать шкив и начинает проскальзывать, даже если с натяжением все в порядке. А если, плюс ко всему, еще и «съеден» десятками тысяч километров, свист обязательно появится.
В-третьих, ремень может быть просто грязным. Здесь нужно понять, почему он грязный. Если у машины нет нормальной защиты снизу, все понятно: вода, песок, пыль – все это оседает на ремне. А если вода быстро высыхает, тот же песок не может высохнуть, но его легко размыть течениями в поясе.
Бывает и так, что на ремень проливается что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее конечно маловероятно, но все же). И если антифриз или тормозная жидкость, скорее всего, не нанесут большого вреда, то моторное масло — довольно агрессивная вещь, которая разъедает материал ремня. Если ремень в масле, его необходимо заменить. И конечно только после того, как будет найдена и устранена причина напыления.
Так как свистеть может не только ремень, нужно еще и убедиться, что виноват в скулеже именно он. Самый простой способ — побрызгать водой. Если ремень просто потускнел от старости, это может немного помочь. А может и нет, потому что если его ослабить, свист станет еще сильнее. Но хотя бы по изменению звука можно понять, что с ремнем что-то не так. Это особенно удобно, если приводных ремней больше одного: вода поможет определить, какой из ремней свистит. Ну а если не получится, то и беспокоиться не о чем: вода просто высохнет. С модными нынче поясными спреями дело обстоит сложнее.
Теоретически эти спреи предназначены не столько для диагностики проблемы, сколько для ее решения. Спрей обычно содержит забавный ингредиент, такой как смола сосны. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит в 20 раз дешевле спрея. Правда, на ремне его использовать сложно, но принцип работы точно такой же: повышенное трение. Спрей также содержит спирт, который может немного смягчить ремень. Кажется, рецепт безупречен: закаленный ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но жизнь не так радужна.
Никто не знает, сколько прослужит старый ремень после обработки спиртом. Может через пару дней сломается? Что бы не случилось. Ну, канифоль еще хуже. Да, крепление ремня к шкиву было бы намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и весь мусор с дороги: пыль, песок и все остальное. Все это также значительно снижает срок службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может помочь. Но бесконечно распылять их на ремень не стоит. Поэтому я бы отнес этот спрей в первую очередь к диагностическому, а не к ремонтному инструменту. Если он помог, то нужно менять ремень (и заодно нужно почистить канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией — это все равно, что каждый день ходить к Статуе Свободы с букетом роз, надеясь, что она выбросит факел, примет цветы и поцелует ее в щеку.
На ремень тоже можно набрызгать обычную «Ведашку». Если свистка нет, то свистит именно ремень, и больше ничего.
Ремень, да не тот
Наиболее вероятная и в то же время трудно диагностируемая причина свиста из-под капота – проскальзывание ремня генератора. Скорее всего это связано с тем, что перемотать ремень генератора очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. При этом повышенное сопротивление магнитного поля препятствует вращению, поэтому если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста однозначно ремень генератора. Еще один способ убедиться, что свист исходит от ремня генератора – резко нажать на газ и резко отпустить. Если свистит чуть ниже газоотвода — как правило, причина кроется в ремне генератора. Конечно, этот метод имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то свистит, тут все готово.
Сложность диагностики заключается в том, что иногда в пробуксовке виноват не сам ремень, а загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно это актуально сейчас — зимой и в морозы (у кого уже есть этой зимой). Так что если ремень еще выглядит хорошо, срок его замены по регламенту не прошел, а свист все равно есть, то надо думать, что причина все-таки не в нем, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после запуска на морозе не критичен. Главное, чтобы он исчезал в течение нескольких секунд.
А если не ремень?
К сожалению, ремень — это меньшее из зол, которое может свистеть и визжать. Все, что приводится в движение ремнем, крутится. А если крутится, то на подшипниках. И тут возникает сложность: определить, какой из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), сервонасос, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Там много что может свистеть. Как найти?
Самые последовательные начинают с отпускания приводного ремня. Если, например, остался свист или писк, то смотрим, что может «петь» из ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может и помпы, если она приводится в движение этим ремнем.
Если свист пропал, ремень в порядке и не реагирует на обрызгивание его «автомобилем», водой или брызгами, то ищем устройство, которое неприятно шумит. Здесь методы другие. Проще всего прокачать вручную все шкивы и ролики, и попытаться найти игрушку. Иногда этот способ срабатывает, но в этом случае износ подшипника уже должен быть очень высоким. А может его почти нет, и причина опять же в загущенном или отсутствующем жире. Тогда этот метод не сработает.
Другой способ – использовать стетоскоп. Он есть не у всех, но при желании его можно сделать из старого медицинского телефонного эндоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздь, электрод — любой металлический стержень подходящего диаметра). Ну а если это слишком сложно, подойдет универсальный диагностический прибор под названием деревянная палочка. Устройство элементарное, но очень эффективное. Единственный грех в том, что к этому нужно привыкнуть. Итак, берем любую деревянную палочку (желательно из твердой и сухой древесины, подойдет кусок деревянного плинтуса, черенок лопаты — что угодно, но с заточенным краем), и прикрепляем один конец к оси валика, а другой, зажатый в кулак, к уху. И мы слушаем.
С палкой ошибиться невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно доползти до нужного ролика (часто вообще невозможно), а если палку воткнуть куда угодно, то можно поставить это под пояс. В лучшем случае порвется, в худшем успеет парализовать палкой того, кто воткнет ее не туда. Так что палкой нужно пользоваться с осторожностью. Способ очень гаражный и старомодный, подходит не всем.
Что они будут делать с валками и запасами — каждый решает сам. Иногда достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Самое главное сделать это вовремя. Представьте, если на вашем автомобиле один ремень крутит и помпу, и своеобразный генератор. При обрыве ремня можно доехать до дома километров 50 без подзарядки, а вот без помпы вообще не получится. Так что здесь лучше перестраховаться.
Не навреди!
Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытках устранить некритическую неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень — одна из таких операций, которая может привести к коллапсу.
Натяжение ремня снимается не с крыши. Если ремень натянут слабее, чем должен быть, он будет проскальзывать. А если сильнее, то значительно снижает ресурс свитков и подшипников юнитов. Напряжение должно быть строго установлено на заводе. Если ремень выглядит как заглушка, тянуть его не следует. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности завалит в сторону еще один отлично функционирующий подшипник.
Не пытайтесь подтянуть старый ремень, срок службы которого подходит к концу. Внешне он еще может выглядеть очень прилично, но материал уже с возрастом теряет эластичность и не может хорошо обмотаться вокруг шкива. В этом случае слишком сильное напряжение только навредит.
Это же касается и аналогов всевозможных снарядов. Понятно, что платить три тысячи вместо пятисот рублей за аналог оригинального ремня — это наступать себе на шею. Но в этом случае надо быть готовым, что он может и меньше зарабатывать. Не всегда, конечно, но довольно часто.
И еще одна причина появления свиста – шкивы неизвестного происхождения. Они редко меняются, но иногда не слишком точно. Ошибки обычно две: немного не угадали с диаметром или — что тоже бывает — с количеством потоков. Диаметр — это не только натяжение, но и измененное передаточное число, с которым ремень не справляется и проскальзывает. А вот шкив на пять ручьев вместо шкива на четыре — это обычно признак гаражной коллективной эксплуатации. Здесь не только может измениться нагрузка на подшипник, но и ремень может перекрутиться при установке. При этом свист будет очень настойчивым.
И, наконец, последний. Посторонний шум из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. Диодный мост генератора тоже может «петь» свои песни. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На ранней стадии звук тоже будет свистеть.
В общем, если хотите тренировать слух, слушайте внимательно. А если ничего не помогает, езжай в сервис. К тому времени, когда «хороший» звук появится сам по себе, может быть уже слишком поздно.
Источник
