Сразу хочу сказать: при наличии опыта самодиагностики и минимального ремонта автомобиля вы вряд ли узнаете что-то новое. Но все же, нижеследующее может быть полезно многим. Мы постараемся немного упростить подход к поиску причины ошибки и покажем, как можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, как пытаются ее найти. Впрочем, не будем копать глубоко: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача попытаться разобраться в этом безобразии, имея при себе лишь свечной ключ, отвертку и дикое желание сделать что-нибудь бесплатно. Сканер конечно желателен, но попробуем обойтись без него.
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Сегодня будет очень мало теории. Отключение двигателя — это когда в четырехцилиндровом двигателе по какой-то причине происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров. Хотя как-то в интернете наткнулся на забавную теорию о том, что троение — это когда в четырехтактном двигателе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Я не буду комментировать это научное открытие.
Тот, кто начал путь автомобилиста с «девяткой» или чем-то подобным душевному и сильному, тут же закатает рукава и в большинстве случаев найдет причину ошибки. Тем, кто недавно сел за руль инжекторной машины и перепутал ДПКВ (о котором мы писали не так давно) и датчик кислорода, сложнее. Кажется, что умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компьютеров» слишком много, и разобраться в таком движке сложно. В этом есть доля правды. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному запуску двигателя, и к троению. Но скажем прямо: не часто эти датчики умирают сами по себе, а причина срабатывания гораздо чаще намного проще. И найти его самостоятельно не только легко, но и приятно.
Само утроение невозможно не заметить. Двигатель работает неровно, вместо плавного «тррррр» из выхлопной трубы слышно какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может довольно громко подпрыгивать (если бензин скапливается в выхлопе, то он испаряется и отступите нагревательный утюг). Иногда (но не всегда) индикатор Check Engine мигает или горит постоянно. И это хороший повод сделать диагностику.
Предупрежу сразу: компьютерная диагностика сама по себе вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашему авто их китайский сканер ELM 327 и сразу сделает диагностику. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуски зажигания в таком-то цилиндре», и все. Зачем паспорт, откуда паспорт, что с ним делать — все это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его глаза, как взрослый пенсионер смотрит на Элджея, и услышите невнятную отрыжку. Так что, если нет денег или желания сразу ехать к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл заняться двигателем самостоятельно. Например, разберет простейший атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, которых больше всего на современных бюджетных автомобилях.
Подход к решению проблемы не совсем стандартный. Мы будем идти не от причины к следствию, а наоборот, по мере того, как сталкиваемся с этим в жизни. То есть сначала мы тщательно проанализируем условия, при которых происходит утроение, и на основе этой информации подумаем, почему оно может появиться. Начнем с самого простого случая — утроения после утреннего старта в сырую погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в теплую и сухую, а точнее в морозную погоду двигатель утром запускается легко, а в сырую или дождливую — с трудом. После запуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, который довольно легко побороть.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут стать влажными, и искра, вылетевшая через пробой, начинает путешествовать по их влажной поверхности. При прогреве и высыхании проблема исчезает сама собой, а утром снова появляется. В сухую погоду, конечно, гораздо реже.
Конечно, лучше всего для этого случая иметь сканер: он позволит точно определить, в каком именно цилиндре начались пропуски зажигания. Кроме того, это было бы проще: вы знаете, где искать. Но если его нет, можно пойти по старинке: завести двигатель, дать ему немного поработать, затем поочередно выключить фары. Свеча, смоченная бензином, указывает на то, что цилиндр слишком ленив для работы в сырую погоду. При этом, кстати, видны огни. Замена свечей редко помогает в этой ситуации, но если они плохие, то это повод вставить новые (только качественные и подходящие для двигателя, а не первые попавшиеся).
Теперь нам нужно выяснить, что является причиной отсутствия искры. Только не смейтесь, но по старинке работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных двигателях: на троящий двигатель приходится смотреть в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если утроение не дает спокойно спать. Обрыв высоковольтного провода сразу видно по красивым искрам, которых на нем быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотянуть» искру до свечи, эта искра все равно где-то выйдет. Скорее всего, в том месте, где изоляция провода изношена или треснула от старости. Они еще не научились ремонтировать провода, поэтому их нужно заменить. Лучше — все сразу, потому что ресурс всех проводов одинаков, и если один из них сдохнет, то скоро сдохнут и все остальные.
Вторая причина – поломка катушки зажигания. Есть несколько двигателей, у которых это практически родовая болезнь — катушка «пришита» к массе из-за поломки корпуса. Например очень популярные двигатели Renault K7M/K4M или двигатели Ford Duratec 16V Sigma (например на других Фокусах) и некоторые другие любят этим баловаться. Что делать: в этих агрегатах корпус катушки настолько плотно прилегает к двигателю, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, промыть корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но все же катушку лучше заменить.
И тут переходим к главному вопросу: виноваты провода или катушка? Что следует изменить в первую очередь? Если метод проверки в темноте не помог, можно проверить оба мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету непонятными темными точками, то это места, где катушка или провод «пришиты» искрой. Ну и самый надежный способ — попросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и заменить их на свои.
Реже в срабатывании в сырую погоду виновата свеча. Определить ее вину несложно: нужно переставить лампочки местами. Если пропуски зажигания вместе со свечой идут еще и на другой цилиндр, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти неисправную индивидуальную катушку – ту, что находится на каждой свече отдельно.
Есть еще несколько методов, с помощью которых можно найти обрыв катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить открученную свечу к «массе» и прокрутить двигатель стартером или немного отвести кончик провода от свечи и посмотреть, не появится ли искра между проводом и свечой. Методы работают, но злоупотреблять ими я бы не рекомендовал. Во-первых, если надеть шнур (даже не обязательно стопорный), то можно здорово мотнуть током, а это неудобно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи регулярно проскакивает искра, это не значит, что она будет происходить при работающем двигателе. Там мощности искры может не хватить для пробоя между электродами, и она уйдет на изолятор или даже пробьет потрепанную изоляцию высоковольтной линии. Ну и в-третьих, таким образом можно сжечь еще вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условна. Отсутствие искры — это определенно плохо, а если она есть, то это не значит, что она есть всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Здесь все гораздо сложнее. Если троение начинается на высоких скоростях и на большой скорости, то именно фары нужно смотреть в первую очередь. Особенно, если троение отмечается в конкретном цилиндре. Если фары на машине недорогие, их проще заменить. Проблема прошла — ну нет — надо копать дальше. И в этом случае можно долго копать без опыта. Причин троить на высоких скоростях много и найти нужную достаточно сложно. Это может быть и выход из строя датчика, и обрыв тех же катушек или проводов (но в данном случае, как я уже говорил выше, проблема больше характерна для сырой погоды), и капризы бензонасоса или газа. Бывает, что клапан замерзает на высоких оборотах из-за нагара, сломанной или изношенной пружины или севшего гидрокомпенсатора, либо ЭБУ не может определить количество подаваемого топлива из-за неверных данных севшего лямбда-зонда. Словом, без опыта и инструментов найти причину ошибки будет сложно, и лучше сразу ехать в сервис.
Если вы хотите сделать хоть что-то своими руками, то можете проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Это имеет смысл делать, если страдают попеременно все цилиндры, а не один, а цвет бокового электрода света неестественно яркий, вплоть до бледного. Неучтенный ДАД или ДВР воздух приводит к слишком обедненной смеси, причем наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки сделать что-то своими руками не увенчались успехом, лучше не откладывать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит к серьезному перегреву, прогоранию клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация очень распространенная. В большинстве случаев виновато не зажигание, а блок питания. Прежде всего, выключите свет и посмотрите на них. Скорее всего один из них будет в темной копоти. Причиной в данном случае является текущая форсунка. Чаще его проще поменять, но некоторые предпочитают чистить им насадки или проводить другие реанимационные процедуры разной степени эффективности. На многих машинах легко проверить исправность форсунок: достаточно снять с них рампу и включить зажигание. Капнуло из патрубка — не держит напор и переливается. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с таким инжектором. И не забудьте при замене форсунки поставить новое уплотнительное кольцо, иначе результаты ремонта не порадуют. В общем, конечно, снимать рампу самостоятельно захочется не всем, но на некоторых машинах это сделать очень просто.
Аналогичные симптомы и при недостаточной эффективности топливного насоса. Свечи при этом нагаром отличаться не будут, но симптомы схожи. Пока скорость маленькая, топлива хватает, а если дать газу, то уже не хватает. К сожалению, для самостоятельного управления ТНВД нужен как минимум манометр для измерения давления в топливной рампе. Характерная особенность — пропуски зажигания будут не в одном цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой спутать сложно, особенно при использовании сканера.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, и поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае редко бывает виновата, скорее всего причина чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и отрегулировать зазоры клапанов. Скорее всего где-то пробит клапанный зазор. Однако не лишним будет проверить фары, провода и катушку — чем черт не шутит. Но тогда все равно придется ехать в сервис для более серьезной диагностики.
Я у мамы инженер!
Конечно, многие причины для утроения двигателя мы не рассматривали в принципе. Низкая компрессия, ошибки сенсора, фазовые ошибки и многое другое я упустил намеренно. Все это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и такие проблемы гораздо реже, чем оборванные провода и полумертвый бензонасос. А вот методы элементарного поиска причин срабатывания, описанные выше, во многих случаях могут помочь. Ну а чтобы не доводить ситуацию до того, что придется искать вылетевшую искру, достаточно просто вовремя менять свечи и провода, проводить техническое обслуживание и не забивать мелкие ошибки в работе двигателя.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» хорошей свечи зажигания могут привести к поломкам провода, а что еще хуже, катушки, которая уже может стоить достаточно дорого. Езда с тройняшками тоже к добру не приведет. Все бы ничего, только расход бензина увеличился, а динамика снизилась, но нет, последствия могут быть гораздо разнообразнее и очень неприятны. Например, повышенная вибрация мотора убивает как опоры, так и незакрепленные проволочные элементы. Да и электроника АКПП тоже может сойти с ума, не понимая, почему обороты коленвала постоянно скачут вверх-вниз.
В общем последствий может быть много, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какого нибудь света за 300 руб. Так что, если вы ничего не можете сделать самостоятельно, лучше сразу отдайте машину в руки профессионалов. Иногда выходит намного дешевле.
Источник
