Все знают, что коробка передач заполнена маслом, но не все знают, что его нужно менять. Более того, даже не все, кто знает о необходимости замены, знают о частоте. Сегодня мы выясним, через какой интервал необходимо менять масло, а заодно выясним, как несвоевременная замена связана с некорректной работой фонарей заднего хода — оказывается, существует определенная связь между условием масла и датчика заднего хода. Экспериментальной моделью для нас станет Renault Logan. Что же, посмотрим, как умелые руки владельца Логана (и всего подобного на платформе В0) смогут проделать простую работу, способную продлить жизнь этому румынско-французскому автомобилю московского производства.
Коробку маслом не испортишь
Некоторые жители живут в полном убеждении, что если на коробке передач нет щупа, то и масло в ней менять не нужно. Как бы намекают производители: не вводите, вы купили автомобиль, в котором все законы физики и химии «до лампочки дальнего света». Иногда маркетологи на самом деле пытаются нас убедить, что масло в коробке передач вечное, и даже в регламенте ТО у дилера такой работы нет.
НА ПРАКТИКЕ ПОЧТИ ВСЕ ТАК: ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРОК СЛУЖБЫ КОРОБКА БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ТОМ ЖЕ МАСЛЕ, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАЛИТО НА ЗАВОДЕ. Я имею в виду, ТЫСЯЧА 150 КИЛОМЕТРОВ.
Но производителям абсолютно все равно, что будет с коробкой после окончания гарантийного срока. Я даже подозреваю, что они хотят, чтобы коробка «кончилась» вместе с гарантией — так можно заработать на запчастях, а если повезет, то и на официальном сервисе. Что ж, чтобы не допустить такого развития событий, нам все же нужно заменить масло. Как правило, говорят о пробеге в 80 тысяч километров. Обычно этого вполне достаточно, ведь масло в коробке не работает в таких агрессивных условиях, как в двигателе. При желании вы можете уменьшить этот интервал, но увеличивать его не следует. Почему — увидим ниже.
Иногда замена масла может быть связана не только с пробегом, но и с условиями эксплуатации автомобиля. Например, в холодных регионах лить минералку с завода на КПП не только вредно для самой коробки, но и просто неприятно. Вот хочешь — не хочешь, а приходится сливать минералку и заливать синтетику. Но не стоит забывать, что для очень старых агрегатов (привезенных из Германии в 2007 году и «обслуживаемых у официального дилера») неожиданный переход на синтетику может оказаться нецелесообразным: из всех щелей будет течь менее вязкое масло. Поэтому, прежде чем делать машине добро, нужно убедиться в исправности сальников и прокладок – иначе можно остаться сначала без масла, а потом и без коробки.
Так как масло не гигроскопично и находится в замкнутом объеме, делать поправку на возраст не нужно. Это не значит, что в гараже американского деда можно найти брутальный Cadillac DeVille 1978 года выпуска, завести мотор и ехать в Аризону — без замены не обойтись. Речь идет о более приземленных ситуациях: неважно, проедете вы 80 тысяч за три года или за пять лет, все равно лучше поменять масло на этом приводе, так как разница в пару лет не имеет значения. Но если за год удается проехать 160 000, то масло нужно менять два раза. Думаю логика ясна. Перейдем ко второму вопросу: что такое датчик заднего хода и при чем тут масло.
Когда «поёт» парктроник
Основная задача датчика заднего хода — включать свет под белой крышкой при движении задним ходом. Делается это легко, как и положено всему в Логане: нажатием на шток датчика при переводе рычага коробки передач в положение «R». То есть весь этот датчик есть не что иное, как обычный концевой выключатель, который стоит правда чуть дороже, чем должен на этой машине. «Ну, как это может сломаться?» некоторые спросят. На самом деле никак. Но есть два фактора, которые продолжают его разрушать, причем с наступательной периодичностью. Во-первых, это точно так же загрязненное масло, которое вызывает повышенный износ шатунов. Кроме того, в зазор между корпусом и штоком старое масло щедро проталкивает металлическую пыль, которой когда-то были шестерни редуктора. А акции делают все хуже и хуже, пока просто не начинают щекотать. Разумеется, это происходит в момент включения задней передачи, поэтому поломка в ее классическом виде проявляется не как отказ включить фонарь заднего хода, а как отказ его выключить. То есть легко заметить Логана на дороге с умирающим датчиком: он прямо перед глазами и движется вперед с включенными фонарями заднего хода.
Есть еще одна причина преждевременной смерти датчика: это установка парктроника. Подключается он через тот же датчик, а так как у некачественных и дешёвых внештатных устройств энергопотребление может периодически конкурировать с Большим адронным коллайдером, контактная группа датчика может сгореть. Нельзя сказать, что это незыблемое правило, но такая тенденция есть, и она ярко выражена. В этом случае тому, кто сидит внутри машины, будет сложнее: парктроник будет «орать нецензурную брань» в пробках, на светофорах и во всех остальных случаях, когда сзади едет другая машина.
Подводя итог вышесказанному, делаем вывод: старое масло, содержащее предыдущие передачи и тягу к плохим аварийным парктроникам, — очевидное зло для датчика заднего хода. И когда он начинает «умирать смертью храбрых», специально приходится думать о его замене.
Как менять датчик?
Особо злостным «логанам», убеждения которых не позволяют менять масло в коробке передач, волноваться не стоит: при определенной ладони слить масло из коробки нельзя, даже если датчик вкручен в коробку. Некоторым удается открутить старый, оставив новый датчик наготове. Разливается довольно много масла, и теоретически такая замена имеет право на существование. Тем, кому жалко эту каплю масла, немного сложнее: наклоняют машину и максимально приподнимают левую сторону. Тогда масло из отверстия датчика вообще не вытекает.
И тут начинается очередная серия триллера с элементами эротики «Тяга к накоплениям»: владелец автомобиля пытается оживить полуживую деталь. И опять же теоретически возможно. Демонтировать его невозможно, но иногда может помочь чистка багажника. Обычно ненадолго. Да и вероятность такого исхода минимальна. Ну, а если подгорели контакты, то занятие будет и вовсе увлекательным, но бессмысленным. Утрите слезы, господа: лучше купить новый датчик. Что и сколько — чуть ниже.
Строго говоря, ЗАМЕНА ДАТЧИКА НА ВЫХОДЕ СТАРОГО МАСЛА — НЕ ЛУЧШИЙ ПУТЬ ИЗ СИТУАЦИИ. В 99% СЛУЧАЕВ ДАТЧИК ОТКАЗАЕТ НА ЗАГРЯЗНЕННОМ МАСЛЕ, ПОЭТОМУ ДАЖЕ УСТАНАВЛИВАЯ НОВЫЙ, ВЫ ЗАРАНЕЕ ОБРЕЧАЕТЕ ЕГО НА СМЕРТЬ. КАК МОЖНО СИЛЬНО. ПОСКОЛЬКУ СРОКИ ДАТЧИКА И МАСЛА ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫ, ЛУЧШЕ СНЯТЬ ХРАНИЛИЩЕ И СДЕЛАТЬ ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО, ТАК КАК МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
В нашем подопытном Логане датчик периодически начинал глючить на пробеге 93-95 тысяч. Сейчас пробег на машине 112 тысяч. По-хорошему, масло стоило поменять тысяч 30 назад. Но эта процедура как-то откладывалась, а последней каплей стал только датчик заднего хода, который окончательно «опустил голову.
Можно, конечно, съездить к дилеру. Там вас с удовольствием встретят, но выставят очень приличный (точнее, непристойный) счет. Постараемся сэкономить, не навредив Логану, зайдя в Logan Shop — компанию, где владельцев Логана любят не меньше, чем сами автомобили. Там же купим запчасти и масло — будет дешевле.
Что будем брать?
Конечно, нам нужно трансмиссионное масло. Мы не будем пытаться на нем экономить (экономить на масле плохо по отношению к автомобилю) и купим то, что рекомендует производитель – синтетическое масло Elf Tranself 75W-80 для механических коробок передач. Осталось решить проблему с объемом.
На Рено Логан есть две модели механических коробок: JH1 и JH3. Определить тип вашей коробки несложно: если двигатель 1,4 литра, то коробка JH1. Если рабочий объем 1,6 — то JH3. Но, если честно, неважно, какая коробка передач стоит на вашем автомобиле: они одинаковые, отличаются только размеры картера сцепления. Поэтому в любом случае потребуется ровно три литра масла. И берем трехлитровые бутылки по 670 рублей каждая.
Теперь решаем проблему с датчиком заднего хода. Нежадные и богатые люди могут позволить себе оригинальную вещь стоимостью 1750 рублей. Более практичный датчик испанской фирмы FAE, который стоит всего 750 рублей — берем.
И последнее: вам нужно заменить одноразовую уплотнительную шайбу на сливной пробке. Есть два типа, оба видны на картинке. Специалист рекомендует выбирать медь. Мы именно так и поступим — но замечу, что если нет меди, можно поставить второй вариант — главное не использовать старый.
А теперь самое главное. Если бы среди наших друзей не было хорошего сервисного мастера Алексея Телешова, нам пришлось бы делать работу своими руками. И тогда в эти руки надо было бы взять инструменты. Это ключ на 10 мм (желательно головка) для снятия защиты, угольник под сливную пробку и головка под датчик. Датчики использовались разные, 24 мм и 27 мм — наш оказался 24. Кроме того, нужен «баллонный» ключ (снимаем колесо) и приспособление для заливки свежего масла. Его можно сделать из обычной воронки и пятидесяти сантиметров гибкого шланга диаметром 1,5 см. Можно обойтись и без него — этот вариант мы тоже рассмотрим. Что ж, приступим!
Ход работы
Начинаем со снятия защиты и сразу сталкиваемся с первой трудностью. Часто болты крепятся хорошо, а так как они тонкие, а прочности у нас обычно много, то оторвать головку очень легко. Если есть желание их рассверлить и нарезать новую резьбу, пожалуйста, крутите со всем фанатизмом. Но есть и другой способ: можно вырезать очень маленький «люк» по линиям, указанным на картинке. Он должен быть прямо под сливной пробкой. Варварство, конечно — но защита от этого у многих не ухудшится, а работа упростится. Однако мы идем традиционным путем и все же снимаем защиту.
Теперь можно обрызгать пробку любым аэрозольным чистящим средством – так ее будет легче выбить. Квадратом ослабляем пробку, но до конца не выкручиваем, оставляем еще до особого распоряжения. Перед сливом масла отверните заливную пробку. Ключ здесь не нужен: он сделан из пластика и имеет форму барашка. После того, как он откручен, заменяем пустую тару (не менее трех литров) и открываем сливную пробку. То, что плавает на нашей фотографии, маслом можно назвать только с большой натяжкой. Да, откладывать замену дальше было нельзя — но лучше было бы провести ее на 30 тысяч раньше.
Тем временем заменяем шайбу на сливной пробке, ждем, пока сольется все масло и закручиваем пробку на место, после чего можно насаживать защиту картера.
Перед затягиванием болтов их неплохо бы смазать хотя бы литолом — в следующий раз откручивать будет гораздо легче. Защита установлена, теперь пришло время одеть датчик.
О том, как снять колесо, рассказывать не буду — приступим сразу к подкрылку. Их не нужно полностью демонтировать. Смотрим внимательно и находим на шкафчике замок в виде барашка, который нужно повернуть. После этого тумбу можно отогнуть в сторону и даже зафиксировать на переднем бампере — теперь нас ничего не беспокоит.
Датчик находится в таком месте, что даже самый аккуратный водитель точно испачкается. Мы снова использовали очиститель и сжатый воздух, но можно просто хорошо протереть тряпкой. Ближе к редуктору на разъеме есть язычок, который нужно немного подцепить отверткой, а затем весь разъем потянуть на себя. Вот он — сам датчик! Надеваем на него головку на 24 мм и откручиваем как обычный болт.
Обратите внимание на купленный нами датчик: на проводе уже есть обмотка. А он там должен быть: если его нет, то этот датчик какой-то не такой. Вам не нужно покупать его.
Прикручиваем новый датчик на место, защелкиваем разъем. Как видите, здесь нет ничего сложного, а если действовать очень быстро и ловко, то можно обойтись и баллончиком, наполненным маслом. Хотя, как говорится, это нежелательно.
Теперь осталось поставить тумбу и колесо обратно. Все — с сенсором все дела сделаны.
Существует два способа добавления масла. Сначала я расскажу вам о простом, который мы использовали. Снимаем трахею и опускаем шланг к нашему аппарату воронкой вниз. Заливного отверстия сверху не видно, но вычислить место несложно: находим скобу, к которой подходит трос сцепления. Чуть ниже этой скобы разъем — сразу за ним заливное отверстие. На самом деле страшно просто читать это объяснение, его сразу можно найти.
Вставляем конец шланга в отверстие и заливаем масло в воронку. Он уходит медленно, поэтому требует некоторого терпения. Выливаем одну за другой все три литровые емкости, после чего можно не беспокоиться об уровне – дозировка точна. Если, конечно, масло не текло в коробку, а не на пол.
А что, если под рукой не оказалось воронки со шлангом? Выход, конечно, есть — но сделать все одинаково просто не получится. Берем большой шприц и мучительно медленно переливаем им масло из емкостей в коробку. Все три литра. А работать надо снизу. В общем, я лучше поищу воронку.
ИТАК, НАШЕ МАСЛО ЗАЛИТО, ДАТЧИК НОВЫЙ. НЕ ЗАБЫВАЕМ ЗАКРЫТЬ НАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ЗАТЕМ ВЫСУШИВАЕМ РУКИ, ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕМСЯ СКРЫТЬ СЧАСТЛИВУЮ УЛЫБКУ: ВСЕ СДЕЛАНО САМИ, ЛЮБИМЫЙ.
Самый приятный момент: считаем, сколько сможем сэкономить. Замена масла в редукторе — 550 рублей, замена датчика — 400. Ну почти тысяча. Хорошая экономия — даже если многие владельцы новеньких Audi и BMW нас не понимают.
