Когда машину тянет в сторону, это всегда неудобно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться.
Попробуем разобраться, почему машину может тянуть в сторону и как быстро найти истинную причину этого позора.
Для простоты рассмотрим три ситуации: снос в сторону при прямолинейном установившемся движении, при разгоне и при торможении.
Кроме этого…
Есть еще одна ситуация, которую хочу затронуть отдельно: машина не уезжает, но есть разница в усилии при повороте направо и налево. Здесь помимо чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть и некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будем. Классический пример — Mazda 6 (GH) с ее вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого колеса. Кроме того, бывает, что умирает рулевая рейка с ГУР, что тоже иногда проявляется подобным образом: руль легче крутится в одну сторону, чем в другую. Это встречается не так часто, и владельцы «шестерок» уже знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы рассмотрим более распространенные причины зарезки боковых стволов. И начнем с самого простого — с прямолинейного движения.
Только не прямо!
Затем при плавном движении по прямой автомобиль тянет в сторону. Что вы должны увидеть в первую очередь? Для начала включим режим Капитана Очевидность: смотрим на колоды. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации на машину), отгоняем мокрой тряпкой Кепку и начинаем думать.
И снова сначала проверим, что проще: потрогаем колесные диски. Если один из дисков горячее или даже горячее остальных, первым делом нужно проверить тормозной суппорт. Чаще всего колеса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тащит машину за собой.
В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно насмерть забить ступичный подшипник из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка и подшипник умрет мучительной и глупой смертью. В этом случае автомобиль будет тянуть еще сильнее.
Разумеется, ступичные подшипники умирают при исправном суппорте. Поэтому, если с тормозами все в порядке, нужно еще проверить подшипники. Правда, перед тем, как увести машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, поэтому неисправность можно будет заметить гораздо раньше. Но если по каким-то причинам этого не произошло, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если он ослаблен, подшипника больше нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.
Чаще всего в проскальзывании по прямой виноваты неправильно отрегулированные углы развала и схождения. Проверить их самостоятельно сложно (хотя мастера довольно аккуратно делают это с помощью шпагата, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше это сделать в автосервисе. По большому счету, проверять это нужно хотя бы раз в два года, но все мы понимаем, что идеал недостижим, и повороты нас чаще интересуют только после того, как комплект новых шин проглотил из-за их кривизны. Лучше не доводить до этого.
Есть еще одна причина, по которой машину тянет в сторону. Это если кто-то исправил что-то не так. Точнее, с одной стороны заменил подключаемую деталь, а с другой не менял. Амортизатор, пружина, тяга стабилизатора, наконечник поперечной рулевой тяги и т.п. Вам не нужно этого делать. Все пары должны быть обменены парами. Поэтому, если после такого ремонта машину стало тянуть вбок, не стоит удивляться.
Очень частой причиной является люфт в рулевом механизме. Также необходимо проверить наконечники рулевых тяг, тяги и саму стойку. К счастью (или к сожалению), все это обычно выливается в приличный стук, который поможет вам понять, что пора идти к лифту.
Наконец, неисправности шасси. Их может быть множество: от сломанной шаровой опоры до сломанного стабилизатора поперечной устойчивости, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках автомобиль более активно уводит в сторону при разгоне и торможении, так что перейдем к ним.
Я вперёд, а ты налево
Начнем с торможения. В первую очередь, очевидно, нужно проверить тормоза при трогании с места, это очевидно, поэтому я не буду на этом останавливаться. Проще всего подойти к тормозному стенду и убедиться, что разница в тормозных усилиях не слишком велика. Более заметный занос в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, ошибка связана с некорректной работой АБС. Словом, стенд все покажет сам.
Вторая причина – это именно проблемы в подвесках, наиболее вероятные из которых – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть все то, что начинает работать, когда машина при торможении упирается носом в землю и пытается приподнять заднюю часть.
Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъемник и методично разбить все, что имеет соединения, особенно резину. Кстати, не забудьте про подрамники. Если они по какой-то причине отвалятся от машины (например, прогнили к черту), машина на дороге, а особенно при торможении и разгоне, будет вести себя неадекватно.
Амортизаторы лучше проверять на вибростенде. Здесь, как и в случае с тормозами, нужно следить, чтобы эффективность справа и слева была более-менее одинаковой. Если лень куда-то ехать, оценить амортизаторы (а заодно и пружины) можно по старинке, глазами и руками. Хотя невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла больше с одной стороны и меньше с другой, идти на стенд уже не нужно. Можно сразу записаться в ремонт (скорее всего порвался виток пружины). А для полного спокойствия можно по старинке раскачать машину вверх-вниз. Если конструкция с разных сторон заметно отличается, можно тоже больше не ходить на стенд, а заменить амортизаторы. Правда, для такой диагностики требуется хотя бы минимальный опыт, поэтому надежнее полагаться на стенды.
Если автомобиль при разгоне пытается съехать на обочину или на встречную полосу, в первую очередь проверьте все эти элементы ходовой части, как и в предыдущих пунктах. Но к этому нам еще нужно добавить проверку некоторых элементов в передаче. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломка обычно проявляется по-разному. Но все же, если пылевые кнопки порвались давно и петли уже пострадали от грязи, они могут щекотать в любой ситуации, а не только хрустеть в углах.
Второй на очереди — дифференциал. Проверить это быстро не так уж и сложно. Необходимо вывесить передний мост (если речь идет о переднеприводной машине) и раскрутить одно колесо. Другой должен медленно вращаться в противоположном направлении. Для контроля можно заблокировать одно колесо (попросите друга подержать его) и попробовать повернуть другое. Спиннинг это хорошо. Конечно, эта методика не позволяет в полной мере оценить состояние дифференциала – ведь надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нем стружки, а еще лучше – самих шестерен. Все это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай даст возможность обнаружить.
В редких случаях виноват внешний подшипник приводного вала (если он установлен). Симптомы поломки разные (сначала начинает гудеть, потом появляются вибрации), но если вообще ничего не нашли, то можно и по состоянию посмотреть.
Еще одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидрофильные, также известные как «жидкие».
Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидна и связана с дохлыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.
В двух словах
Напоследок напомню, что увод в сторону при резком разгоне иногда является вполне нормальным явлением для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у автомобиля заносы разной длины и нет систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка уйти в сторону не должна пугать.
А еще надо помнить, что все резиновые изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на ходовых автомобилях могут иметь разную жесткость с правой и левой стороны. Даже если они еще не треснули, они все равно могут придать машине некоторые причуды на дороге. Естественно неудобно.
Источник
